FANCLUB-VW-BUS.RU

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 00:17 Может кто аналоги знает?

знаю один. называется ksenon17

Надо два ремня ставить к.в-помпа, помпа-гениратор

monsterochek, и вам того же

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 00:17 Посоветовали шкив от движка ААС, но их сейчас не возят совсем. Может кто аналоги знает?

типо меня уже отрекламировали,но я уточню,ап чем речь
1800=00
search.php?keywords=%D0%B1%D0%B5%D0%B7% ... 0%BE%D0%B9



зы. а если в теплое время года мотор не прогревается(как тут предположили),то в первую очередь надо бы проверить термостат(есть ли он там вообще. и может его заклинило в положении "открыт большой круг").

motorama писал(а): ↑22 апр 2019, 00:27 так у тебя мотор не греется! чтоб грелся помпу на оборот остановить надо)))

Вот совсем ничего не понял. Объясни, добрый человек!

ksenon17 писал(а): ↑22 апр 2019, 12:36 в теплое время года мотор не прогревается(как тут предположили),то в первую очередь надо бы проверить термостат(есть ли он там вообще. и может его заклинило в положении "открыт большой круг"

Не прогревается. Ни в теплое время года, ни в холодное. Что (какую температуру считать) нормальной? Родной указатель температуры не работает.
Термостат там есть, менялся - изменений не случилось.

Отправлено спустя 15 минут 2 секунды:
Вот такая ситуация. Вчера ездил в деревню. Поскольку родной указатель температуры делает мне моск, а ехать было надо, подкинул в машину 12-вольтовый цифровой термометр, его датчик на скорую руку прикрепил на патрубок печки (знаю что надо было вешать на радиатор, сейчас выбираю место - куда на радиаторе его приспособить, это будет следующий этап измерений).
Температура получается такая:
- на прогретом движке на трассе при 3000 оборотов около 66-68 градусов,
- движение на малом газу (около 2000 оборотов) - температура быстро падает на один-два градуса,
- если стоишь в пробке, температура запросто может упасть ниже 60 градусов.

Вентилятор на радиаторе срабатывает, причем чаще всего при движении по трассе при 3000 оборотов двигателя (выведена кнопка принудительного включения с индикацией срабатывания вентилятора, когда он по датчику срабатывает).

У меня получается вывод что помпе на оборотах 2000 и ниже не хватает мощи продавить всю систему охлаждения. Даешь больше 2000 оборотов, и она все прокачивает. И это у меня еще редуктор ГБО не подключен, на бензине ездил.
Напрашивается замена шкива помпы на другой, меньшего размера, чтобы повысить эффективность помпы.
Или я в чем-то ошибаюсь?

А указатель починить? Паук на расширительный бачок родной или колхоз?
И выше написали лучше 2 ремня как на дизеле ставить.

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 21:35 Термостат там есть, менялся - изменений не случилось.

пережми один из патрубков на радиатор и посмотри,что случится...а дальше сделай вывод...

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 21:35 Что (какую температуру считать) нормальной?

все зависит от используемого термостата,режимов работы и точки замера трипературы...
но факт,что при плюсе на улице нормальная температура жижи в системе должна быть выше 80 по цельсию. так-то исправный мотор на холостых рано или поздно добивается включения электрокарлосона(а там как правило температура срабатывания вокруг 90 крутится)....

а ваще у тебя какая-то путаница в показаниях....то мотор не греется,то карлосон срабатывает ))
если помпа тупо не продавливает систему,то сам мотор должен вскипеть моментально(сними ремень с помпы и засеки,скока минут для этого понадобится).

VAGовод писал(а): ↑22 апр 2019, 21:52 А указатель починить? Паук на расширительный бачок родной или колхоз?
И выше написали лучше 2 ремня как на дизеле ставить.

С указателем пока не понятно, такое впечатление что коротыш, подозреваю что в печатке дело.

Паук лютый самопальный колхоз от прошлого хозяина, надо переделывать но не знаю как правильно.
ИМХО, проще один обычный шкив найти, чем двойной. Или я ошибаюсь?

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:

ksenon17 писал(а): ↑22 апр 2019, 21:54 а ваще у тебя какая-то путаница в показаниях....то мотор не греется,то карлосон срабатывает )

Вот, вспомнил!
По дороге в деревню вентилятор радиатора не срабатывал.
А в деревне я поменял крышку расширительного бачка - было просто крышка, кажется что даже без клапанов, а поставил крышку со штуцером, как у меня на оппозите была. Штуцер вывел в отдельную канистру чтобы видеть сколько антифриза выдавливает (забыл посмотреть как приехал).

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 21:50 12-вольтовый цифровой термометр, его датчик на скорую руку прикрепил на патрубок печки

Добавлю и я свои 5 копеек ... Датчик ( родной) измеряет температуру не на печке или радиаторе а на выходе из ГБЦ, соответственно и вам надо измерять примерно в том же районе. Сам ставил подобный на Форд Ка супруги т.к. там не предусмотрен и сейчас на Фиат Мультипла так же поставил( тоже нету, только аварийная лампа). Датчик крепил снаружи, рядом с родным . Сверял показания с компьютером ( на обоих авто датчик есть, но только для ЭБУ), разница около 1-2 градуса.

ksenon17 писал(а): ↑22 апр 2019, 21:54 если помпа тупо не продавливает систему,то сам мотор должен вскипеть моментально

Вот именно.

Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 21:50 Вентилятор на радиаторе срабатывает, причем чаще всего при движении по трассе при 3000 оборотов двигателя (выведена кнопка принудительного включения с индикацией срабатывания вентилятора, когда он по датчику срабатывает).

Тут как бы тоже непонятки, обычно вентилятор радиатора срабатывает при не большой скорости, типа при движении по пересечённой местности и подобное, а при движении по трассе и встречного потока воздуха должно хватать для обдува ( проверено поездкой от Волгограда до Краснодара в 40-ка градусную жару со сгоревшим карлсоном). Может радиатор забит наглухо ?

Там в пауке обязательно нужно обеспечить жиклер 3мм на обратку в бачок иначе не продавливает на печку и на радиатор, у меня там шланг в шланге внутри патрубка)

кубанец писал(а): ↑22 апр 2019, 22:23 Датчик ( родной) измеряет температуру не на печке или радиаторе а на выходе из ГБЦ, соответственно и вам надо измерять примерно в том же районе

Да я в курсе, но там провод короткий, а наращивать опасаюсь, уж больно хлипкий.

кубанец писал(а): ↑22 апр 2019, 22:23 Тут как бы тоже непонятки, обычно вентилятор радиатора срабатывает при не большой скорости, типа при движении по пересечённой местности и подобное, а при движении по трассе и встречного потока воздуха должно хватать для обдува ( проверено поездкой от Волгограда до Краснодара в 40-ка градусную жару со сгоревшим карлсоном). Может радиатор забит наглухо ?

Не должен, я ж его менял не так давно, сейчас поищу запись об этом. Если не забитый радиатор, то что еще может быть?

Уже не знаю, в какую сторону думать...

Отправлено спустя 44 секунды:

VAGовод писал(а): ↑22 апр 2019, 22:35 Там в пауке обязательно нужно обеспечить жиклер 3мм на обратку в бачок иначе не продавливает на печку и на радиатор, у меня там шланг в шланге внутри патрубка)

А где именно в пауке?

Шланг что от блока идет к радиатору, в ответвлении на расш. бачок должно быть заужение до 5 мм, иначе вся жижа перетекает через расш. бачок, и не пойдет в радиатор.

MikeH писал(а): ↑22 апр 2019, 22:48 А где именно в пауке?

В верхнем патрубке перед бачком

VAGовод писал(а): ↑23 апр 2019, 20:59 В верхнем патрубке перед бачком

Не особо понял, наделаю фоток, выложу сюда.

вот тут (зеленая черточка)
открыть пробку.залезть пальцем и проверить размер отверстия патрубков бачка. если оба большие - пятачок с отверстием на входе в бачок или пробку в шланг там же..
Мой грелся очень летом в городе,заменил на меньший шкив помпы и уменьшил отверстие на входе в бак..Помогло.

anton volkov писал(а): ↑28 апр 2019, 21:59 открыть пробку.залезть пальцем и проверить размер отверстия патрубков бачка. если оба большие - пятачок с отверстием на входе в бачок или пробку в шланг там же..

Спасибище, завтра обязательно попробую!

(мануал) Самостоятельная замена движка на Т3

Итак, надо поменять движок. Гаража с ямой нет, спецоборудования нет, сильное желание сделать — есть.

Что надо: домкрат (я пользовался волговским), две подставки, регулируемые по высоте (деревянные бруски, кирпичи, етц — у кого что под рукой), лист металла приличных размеров (на него должен поместится движок вместе с КПП), широкий буксировочный трос, куча разных нужных и не очень инструментов.

0. Начали!
1. Готовим к снятию движок - отключаем электрику, отсоединяем шланги охлаждения, сливаем все жижи, в общем отсоединяем все-все-все.
2. От КПП откручиваем тягу переключения передач, рабочий цилиндр сцепления, внутренние ШРУСы.
3. Под бусом почти откручиваем гайку на болту, что держит крепление КПП в подушке КПП (откручиваем так, чтобы сделав два-три оборота гайка открутилась).
4. Ослабляем по максимуму болты и гайки, которые держат лыжи, к которым через лапы прикручен движок (это самый простой способ снять и поставить движок не задолбавшись с его позиционированием в моторном отсеке при установке).
5. Выставляем обе стороны задней части буса на регулируемые по высоте подставки и снимаем колеса.
6. Делаем в углах листа железа отверстия и закладываем его под бус так, чтобы он был точно под мотором и КПП.
7. А теперь понемножку уменьшаем высоту регулируемых подставок. Сначала чу-чуть с одной стороны, потом чу-чуть с другой.
8. Когда до земли осталось немного, мотор уже почти лег на лист железа, аккуратно дооткручиваем крепления лыж и мотор опускается на лист железа.
9. Слегка наращиваем высоту подставок, так чтобы просунуть руку и откручиваем гайку на болту подушки КПП, которую ослабляли в п. 2. После откручивания гайки болт аккуратно выбиваем.
10. Все, движок лежит на листе железа, начинаем наращивать высоту подставок.
11. Как только высота подьема кузова позволит, продеваем в отверстия в листе железа крюки буксировочного троса и вытаскиваем из-под буса лист железа с движком и КПП.

Сборка производится в обратном порядке.

Предложения и дополнения приветствуются.
Распространение улучшает карму, но это не точно.