FANCLUB-VW-BUS.RU

Тема конечно старая, но актуальная. Месяц назад всё стало плохо включаться, до этого поменял оба цилиндра с интервалом в 2 года. Когда 2 месяца назад менял главный, меня смутил огромный люфт штока, на время избавился путём подкладывания шарика (между штоком и цилиндром) в главный, и гайки (между штоком и цилиндром) в рабочий цилиндры. Хватило на месяц, причина оказалась простой: то место на педали куда ставится шток, из дырочки превратилось в прорезь, из которой практически вывалелась вилка штока, а пока не вывалелась, был люфт почти 2см. Вырезать кузов не стал, созвонился с ребятами с разборки дабы узнать как долезть до педального узла, снял панель, достал педальный узел, заварил прорезь до первоначального отверстия, поставил всё на место. Шток регулировать не пришлось, так как до меня видимо никто не лазил в регулеровку, зазор стал как и должен 3-4 мм. Не торопясь, на всю процедуру ушло 7 часов.

Tatik писал(а): ... Вырезать кузов не стал, созвонился с ребятами с разборки дабы узнать как долезть до педального узла, снял панель, достал педальный узел, заварил прорезь до первоначального отверстия, поставил всё на место. Шток регулировать не пришлось, так как до меня видимо никто не лазил в регулеровку, зазор стал как и должен 3-4 мм. Не торопясь, на всю процедуру ушло 7 часов.

Вопрос и как туда правильно добраться и как разодрать не разворотив ни чего ?

andre_pl писал(а):

Tatik писал(а): ... Вырезать кузов не стал, созвонился с ребятами с разборки дабы узнать как долезть до педального узла, снял панель, достал педальный узел, заварил прорезь до первоначального отверстия, поставил всё на место. Шток регулировать не пришлось, так как до меня видимо никто не лазил в регулеровку, зазор стал как и должен 3-4 мм. Не торопясь, на всю процедуру ушло 7 часов.

Вопрос и как туда правильно добраться и как разодрать не разворотив ни чего ?

Начинаешь с самого простого: откручиваешь главный цилиндр сцепления (предварительно слегка ослабив ту самую пластиковую трубку что идёт на рабочий цил.), вынемаешь из него шланг подачи тормозной жидкости, шланг затыкаешь любым болтом на 8, сам цилиндр отлаживаешь в сторону чтоб не мешался. Вытераешь руки от тормозной жидкости, и приступаешь к панели. Отсоединяешь щиток приборов, если мало наколхозено в проводке, то все кнопки легко вынемаются из него, и остаются на месте, сам щиток также убераешь, чтоб не мешался. Дальше выдёргиваешь рычажки печки, тянешь на себя(если наконечники прямоугольные не обломаны, если обломаны то они не мешают) снимаешь панельку под рычажками(она просто вставлена на защёлках) видешь 2 шурупа которые держат рычажковый механизм, третий шуруп со стороны приборной панели, откручиваешь их. Весь механизм остается там висеть на тросиках.Отсоединяешь разъём переключателя печки. Дальше откручиваешь 4 болта что держат руль, не забудь внизу отсоединить проводок сигнала, и провода с замка зажигания так на всякий случай чтоб не мешались. Трос подсоса также откручивается. Дальше откручиваешь и снимаешь тарпеду (по 2 шурупа по бокам со стороны навесов двери, и несколько вдоль уплотнителя лобовика), отсоединив боковые воздуховоды. Перед тобой главный тормозной, на вакуумнике. Откручиваешь тормозной от вакуума, трубки трогать не надо, чтобы не прокачивать потом тормоза, просто внизу под печкой клипсы держат эти самые трубки, там отцепи, чтобы главный на них мог болтаться без критических изгибов, он будет весеть и не мешаться. Дальше из вакуума выдёргивай трубку вместе с уголком (уголок не сломай). Залем увидешь 4 болта (2 в верху, и 2 внизу) которые держат сам педальный узел на котором и стоит вакуум, их откручиваешь, и вынемаешь узел с вакуумом через верх.

С некоторого времени стал бусик при трогании с места колотиться. Поменял сцепление и заодно и подушку коробки. Теперь думаю, что подушки одной хватило бы , т.к. сцепление было в неплохом состоянии. Стало очень мягко нажиматься педаль, сразу подумал даже, что что-то неправильно сделали. Однако все работает, приходиться привыкать к почти несопротивляющейся педали
На старом сцеплении при выжиме и отпускании сцепления, оно сразу же бралось в самом низу. На новом такая же ситуация. По идее сцепление должно иметь некоторый запас свободного хода и брать в середине хода педали примерно. Или я не прав?
У меня сейчас стойкое ощущение, что не выжимается сцепление до конца. Иногда при включении передачи наблюдаю небольшое подергивание, как-будто переключаю с недовыключенным сцеплением? При ближайшем рассмотрении увидел, что узел на коробке, где висит поршень, нажимающий на шток выжима, немного имеет люфт. Получается, что при выжиме сцепления выбирается этот люфт, потом начинается только нажатие на шток. Попробовать удлиннить шток?
Или новое сцепление само притрется и поедет как надо?
Жидкость не менял, сцепление не прокачивал. Может стоит сделать эту процедуру? Лить обычный DOT-4?
Спсб.

sergeyksn писал(а):Может стоит сделать эту процедуру?

Ну это для начала, люфт желательно убрать. Может выберется при прокачке, но вряд ли.

У меня изначально то-же сцепление включалось сразу у полика, при включении первой и ОСОБЕННО ЗАДНЕЙ происходило подергивание авто--ощущение недовыжатого сцепления. На местных сто по этим авто сказали, что из-за *удобства* расположения педального узла они регулировок не делают, а просто подкладывают под шток кусочек обрезанного болта по диаметру штока, но эта процедура в один конец--этот огрызок уже не достать. Но меня уверили, что проблем не будет. Такая *регулировка* заняла у них 15минут. Теперь сцепа срабатывает чуть выше середины, а подергивания и рыки исчезли--передачи стали включаться отлично. При пересадке с 1,6 на 1,9 после прокачки сцепы симптомы срабатывания у полика и подергивания снова через время возобновились,хотя всё переставилось с 1,6 и ездило нормально около недели,потом сцепа начала включаться всё хуже и хуже. Решил прокачать---попер воздух--прокачал почти 1литр тормозухи, а воздух хоть и меньше, но появляется(рабочий менял год назад).Так весь воздух и не выгнал, но передачи включаются хорошо и снова чуть выше среднего положения. Я так и не понял откуда появился этот глюк, но всё работает больше двух месяцев.

Всё регулируется ! Откручивается ГЦС (трубки не трогая), отводится в сторонку и ключом на 15 отпускаем контрагайку на штоке ГЦС(не очень удобно, но вполне реально. Уже 2 раза делал) и выкручиваем либо закручиваем шток. Сборка в обратном порядке.

кубанец писал(а):Всё регулируется ! Откручивается ГЦС (трубки не трогая), отводится в сторонку и ключом на 15 отпускаем контрагайку на штоке ГЦС(не очень удобно, но вполне реально. Уже 2 раза делал) и выкручиваем либо закручиваем шток. Сборка в обратном порядке.

То, что регулируется я читал в мануале, но не было времени останавливать авто и делать самому в первый раз( а по этому и долго), поэтому и обратился к *специалистам*.

Боня писал(а):не было времени останавливать авто и делать самому в первый раз

Теже 15-20 минут, и в первый раз тоже. Технологию описал.

кубанец писал(а):Теже 15-20 минут, и в первый раз тоже. Технологию описал

Спасибо!--думаю многим это пригодится, да и мне на будущее.

кубанец писал(а):выкручиваем либо закручиваем шток

т.е. если у меня сцепление с самого низа берет - удлинняем шток на ГЦС?
Я думал подложить пока какую гайку на шток, который непосредственно на вилке нажимной на коробке стоит.

[quote="sergeyksn"]т.е. если у меня сцепление с самого низа берет - удлинняем шток на ГЦС?
Я думал подложить пока какую гайку на шток, который непосредственно на вилке нажимной на коробке стоит.


У меня на коробке стоит регулируемый шток. Я пробовал удлинять и укорачивать---но ничего не не получилось--этот шток не регулирует положение педали сцепления и её свободного хода.Этим можно убрать зазор между штоком и шариком на рычаге.

Боня писал(а):этот шток не регулирует положение педали сцепления и её свободного хода

понял, спсб. У меня там просто шток, без всяких регулировок.

sergeyksn писал(а):У меня там просто шток, без всяких регулировок.

Бус переделан до меня с бензинки на 1,6дизель,а коробка и рабочий сцепы остались от бензинки ДГ. Когда пришло время менять рабочий сцепы, я купил новый---, а вот шток у нового был короткий, а старый регулируемый откровенный самопал по той длине, что нужно. Просто я сделал уже свой самопал и поставил.

Боня, самопал хорош!

Серега Кубанец спасибо за технологию регулировки.
Сегодня менял узел' по причине' что педаль сцепления протерлась и шток вылез наружу.
Но теперь сцепа срабатывает в самом верху хода педали. Непривычно.
Но снова все снимать не хотелось.
Прочел и обрадовался.

Кстати почему простирается отверстие педали Где стоит палец штока ?
Я полтора года назад это место смазал медной смазкой. Может из за этого съело палец и отверстие ?

[upd=1421504465][/upd]
Вот

Максим' поясни подробнее про диск пожалуйста.

Добренько, планируют поменять диск сцепления и заодно выжимной, как вычислить номер подшипника, коробка пятиступка.