Как правило нагнетатель просто начинает хандрить в связи с износом щеток и (или ) подшипников.
Специалисты давно научились ремонтировать , но держится все как правило в секрете , ( это их хлеб ведь) , а за работу по ремонту берут от 2 до 5 тысяч.
Можно отремонтировать самостоятельно. но не зная что и где нужно снимать откручивать. рискуем чего нибудь сломать
Итак . людям у кого руки растут из нужного места посвящается
Перед разборкой нагнетателя метим положение крыльчаток относительно друг друга ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Метить положение крыльчаток относительно оси двигателя я считаю лишним, вал достаточно тонкий , отметка будет не четкой , и очень сложно ориенттировать крыльчатку по валу , тем более что ротор двигателя балансируется без крыльчаток .
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Крыльчатка внешняя сидит на валу за счет насечек ...снять ее достаточно просто.
я лично исходя из горького опыта никогда не использую отвертки и прочие предметы , легко сломать крыльчатку , особенно внутреннюю, которая для камеры сгорания.
итак ....греем феном пластик вокруг оси В МЕРУ КОНЕЧНО!!
Беремся руками за обе крыльчатки и просто стягиваем внешний вентилятор руками. можно немного прокручивая , последствия от этого вполне устранимы. но об этом позже
Вот что увидим сняв ее
Обязательно , замеряем штангелем вылет вала , относительно корпуса , и записываем... если при разборке , вал нечаянно сдвинется , восстановить геометрию на глаз очень сложно
Далее самая сложная задача, снять внутреннюю крыльчатку.
Она сидит на валу за счет бронзовой втулки , которая залита в крыльчатку , никаких шлицов , шпонок стопорных колец и прочего .посадка на горячую.
Перед снятием обязательно замеряем зазор между корпусом и крыльчаткой
Греем феном центральную часть крыльчатки, применив узкую насадку на фен , или закрыв на крыльчатке все лишнее пластиной с отверстием.. греть нужно только центр , и в меру конечно...градусов 80-100 достаточно!!
Еще как вариант, пролить крыльчатку кипятком, естественно так чтобы воды не проникла куда не следует.
после нагрева , беремся хорошими пассатижами с насечками за конец вала где была внешняя крыльчатка , и руками пытаемся стянуть внутреннюю...
Процесс не легкий , но снять всегда получается , главное без фанатизма , крыльчатка хрупкая , сломать ее проще простого , особенно часто ломают, внешний бурт , применяя отвертки, вилки , ложки ...
Вот что увидим сняв внутреннюю крыльчатку
Далее , нужно снять пластиковый кожух прикрывающий двигатель, греем в тех местах что отмечены на фото мелом. тонкой отверткой проводим по канту поддевая кожух, и помогаем руками... держится корпус только за счет канта ...
Аккуратно с проводами при снятии, лучше заведомо затолкать жгут вовнутрь кожуха на позволительную длину , иначе если кожух соскочит в ваших руках, резко дернете за провода , можно оторвать...
Внутри кожуха обнаруживаем вот такую затейливую губку ,..обычно я ее выбрасываю... напитавшись влагой она работает как мокрый компресс, корпус двигателя из за этого нередко сильно ржавый
Так же как и с валом для внешней крыльчатки , замеряем вылет штангелем
За тем, откручиваем два винта соединяющие корпус статора эл двигателя , греем феном алюминевый корпус (улитку ) и постукивая по валу АККУРАТНО разделяем корпус.
[/url[url=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i44 ... f.jpg.html]
Снимаем , корпус статора с магнитами, аккуратно чтобы не повредить обмотки
Подшипник рядом со щеточным узлом , запрессован и застопорен шайбой , сдвинуть его сложно , но контроль будет не лишним
в случае замены подшипника , эту шайбу можно не ставить, она одноразовая , и "на погоду не влият" подшипник и без того сидит достаточно плотно в корпусе
А вот и виновник торжества ... подшипник ржавый , и крутится с хрустом
Далее следует вынуть ротор из корпуса , как и прежде соблюдаем аккуратность.
перво наперво шелковой или капроновой ниткой , отводим и фиксируем , щетки от коллектора , дабы их не сломать.
Затем погрев снаружи феном корпус , выбиваем , или выпресовываем , ротор .
магнит , для датчика холла , сидит на валу не особо сильно, и он легко снимется
Ну вот и весь процесс разборки
Дефектуем детали , осматриваем щетки, при необходимости заменяем , тоже самое и с подшипниками.
Щетки для ремонта не продают, но их легко изготовить из подходящих по размеру.
подшипники подбираем по размеру .
хорошо зарекомендовавшие себя ,но не дешевые
1. NMB 624 zz England- Airtronik D2, Hydronic, Webasto 2000
2. NMB 626 zz Thailand Eberspächer D1LC , D3LC, compact
3. NMB 695 zz England Airtronic D3, D4
можно и поимпровизировать, в данном случае применили подшипники KRAFT
В общем процесс творческий , и путь разборки во многом зависит от имения, или не имения спец инструмента и навыков .
ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , ЛЕГКО СОГНУТЬ ВАЛ, ИЛИ СЛОМАТЬ ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ. как говорят семь раз отмерь, один раз отрежь.
Иногда подшипник снять очень трудно, приржавел, или просто туго сидит на валу ... можно аккуратно бормашинкой надрезать обойму...
ЭТО ВОВСЕ НЕ ИНСТРУКЦИЯ , ПОВТОРЮСЬ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ И КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДЕЛАТЬ ТАК КАК ЕМУ УДОБНЕЕ И ПРОЩЕ .....
Единственное что стоит упомянуть, так это крыльчатки... иногда сняв из с вала, из посадка получается прослабленной ...
С внешней крыльчаткой все просто , садим ее на вал при помощи клея.
А вот с внутренней чуть сложнее, на валу под не нет насечек , и клею там просто не за что зацепится , агдезия нулевая .
Я обычно в таких случаях просто делаю на сечки на валу и втулке надфилем , и проложив вовнутрь втулки пару капроновых ниток насаживаю на вал ЕСТЕСТВЕННО С КЛЕЕМ
Чтобы соблюсти зазор который должен быть между крыльчаткой и улиткой , можно проложить щупы , или например лезвия от канцелярского ножа , исходя из того что мы намеряли при разборке
Не забывайте , что за каждой из крыльчаток находится подшипник , и клей не должен туда попасть, поэтому сборку и сушку , нужно делать помня об этом. лучше в два этапа сушка .
ИЗЛИШКИ КЛЕЯ УДАЛЯЕМ. ИНАЧЕ БАЛАНСИРОВКА БУДЕТ НАРУШЕНА
Сборку производить в обратной последовательности....
