FANCLUB-VW-BUS.RU

Сегодня созвонился с одним из магазинов в В. Луках, стоимость 1-й тяги с шариком 650 руб вполне приемлемо, в воскресенье по магазинам посмотрю где что есть. куплю новые, в рейке выносилась капронина, ей больше доверяю, чем латуни, по этому попробую поджать родную, если не получится, то к токарю, мне и за пол дня сделает.
Если Шпециалист Миша Пскопской, то у меня его номер есть.
Перебираю всё сам, по принципу как говорил мой комбат в далёком 91 году перед моим дембелем, не хочеш, чтобы тебе сделали плохо делай всё сам.

Не,Пскопской щас больше по Линкольнам Шпециалист
У мине другой

Trali-Vali писал(а):Не,Пскопской щас больше по Линкольнам Шпециалист

Я думаю он скоро на Хамер пересядет с его понятием о проходимости и нашими дорогами
номерок спеца скинь если не трудно, мож звякну, проконсультируюсь, а то стрёмно разбирать рейку не зная чё да как.

В общем сегодня был в городе, купил одну тягу 660 рублей(20 $), больше в В.Луках в наличии не было
ключ для рейки 10-ки взял два, и 1 для рейки 8-ки отлично подошёл 10-й за 70 рублёв, в виде головки, для вала рейки, 8-й для заглушки втулки, но с ним придётся помучиться.
разобрал рейку, вытащил втулку, первое моё мнение, из латуни такую в принципе надо делать копируя оригинал, то есть втулка с пружинящим эфектом, фотки выложу объясню, первое желание, поиздеваться немного над старой и поставить на место, как буду издеваться, сделаю напишу. Сегодня времени не было. Старую смазку из рейки, она в виде солидола, думаю удалить нагревая корпус рейки горелкой, делать всё надо акуратно, чтобы не поплавилась.

В общем перебрал я рейку стоимость не считая тяг и новых чехлов 40 российских рублёв, то есть 1 зелёный рубль.
В качестве альтернативной замены втулки использовал две от рейки 08 таза, толщина стенки донора 4 мм, остаточная оригинала от 2,5 до 3 ммпри люфте 2-3 мм.

после того, как убрал с рейки рыхлую ржавчину, она выглядела примерно так


и так на против ведущего вала, полоса это бугорок от выемки прижимной втулки


Сам ведущий вал выглядел так


После шлифовки наждачкой остались неглубокие раковины на рейке, их убирать не стал, думаю их наличие только улучшит смазку. время покажет.
на 08-й втулке в пазах убрал маленькие выступы по краям, и примерно на глазок отрезал кусок для вставки, его обработал таким же образом, плюс изнутри, со стороны ведущего вала снял фаску, чтобы рейка лучше входила, но загнал её только со стороны втулки, потом дополнительно вставлял вставку.
фотки процесса ничего не дали бы, у меня не три руки. зазор можно было сделать меньше, было в облом возиться.
оставив рейку на дальней кромке основной втулки подпихнул вставку,


и загнал рейку на место.


резинки оставил Вазовские, они потолще, родные провалились в пазы и не выполняли своей функции.
Открутить гайку прижимного вкладыша не получилось, по этому когда ставил ведущий вал, отжал рейку от кромки отвёрткой со стороны отверстия для рулевой тяги. смазывал втулку после сборки, а вал перед установкой, выдавил литола, из тюбика сколько влезло и поставил вал на место. работает нормально, без заеданий и люфта.

Молодец!Отчёт отличный!

Дай Бог что бы ходила.

Teshka писал(а):Дай Бог что бы ходила.

У неё выбора нет и деваться ей некуда,
в 08-й нагрузка на втулку не меньше, а больше, у меня площадь опорной поверхности увеличена, 08-я длинней, а кроме того мне пластик из которого 08-я сделана больше нравится, есть в органической химии такое понятие длинные волокна, так вот пластик из такого материала более мягкий и жирный на ощупь, но ресурс на трение у такого пластика самый наибольший, современные вкладыши в шаровых пальцах именно из такого делают.

Однозначно зачот!
А я блин в свое время не решился на ремонт...
Жму руку, Саня!

Малодца!

День добрый.
Имел удовольствие сношатся с рейкой. Люфт возникает при проникновении в рейку воды через сальник и пыльники. В первую очередь люфтит с длинного конца. Если пошла ржавчина разборка мало чего даст - ржавая рейка все равно пронождачит втулки с торцов, если только ее не прошлифовать. Восстановление рейки за деньги как правило ограничивается чисткой , шлифовкой , смазкой и установкой фторопластовых втулок в проблемных мастах.
Втулка имеет ширину 20-25мм, внутренний размер - толщина рейки, внешний - корпуса. Крепится, обычно, штифтами ок 1мм сквозь корпус рейки.
( это по результтаттам вскрытия трупов) Когда делал свою подобным образом, заметил , что такая конструкция втулки имеет недостатки - при движении рейки происходит разряжение воздуха в одном из чехлов, как следствие возможен подсос воды снаружи. Просверлив пару отверстий во втулке победил этот глюк. Пробег после вскрытия уже за 30000. И еще , если ставишь втулку сам , можно просверлить отверстия под штифты так, чтобы потом менять втулки не снимая рейку, а только снимая пыльник и откручивая тягу.

Скажу одно,по своему опыту. Если рейка начала тебя иметь,то это надолго! Реставрировал свою и товарищей,а также за деньги-результат гамно.Пока не поменял на новую. Теперь забыл!

Могу успокоить скептиков, пробег после переборки 5 т.км по рейке проблем и замечаний нет, люфты в 0.

samson писал(а):Имел удовольствие сношатся с рейкой. Люфт возникает при проникновении в рейку воды через сальник и пыльники. В первую очередь люфтит с длинного конца. Если пошла ржавчина разборка мало чего даст - ржавая рейка все равно пронождачит втулки с торцов, если только ее не прошлифовать.
Втулка имеет ширину 20-25мм, внутренний размер - толщина рейки, внешний - корпуса. Крепится, обычно, штифтами ок 1мм сквозь корпус рейки..

1) втулки я брал заводские от 2108 там никаких отверстий сверлить не надо, выступы заводские.
2) на моих чехлах небыло хомутов, новые встают плотно, но со временем они провисают и под чехлы попадает вода и грязь.

samson писал(а): Восстановление рейки за деньги как правило ограничивается чисткой , шлифовкой , смазкой и установкой фторопластовых втулок в проблемных мастах.

эти нужные места на Т-3 всего одно место с правой стороны, а что ещё делать кроме чистки, шлифовки и смазки, вытачиывать новый вал? тогда действительно лучше сразу куплять новыю рейку.

samson писал(а): Втулка имеет ширину 20-25мм, внутренний размер - толщина рейки, внешний - корпуса. Крепится, обычно, штифтами ок 1мм сквозь корпус рейки..

Ещё раз повторяю родной втулке Т-3 соответствует втулка от 2108 и не надо заморачиваться на размерах.
А на счёт шлифовки, есть такое понятие ПЛОСКОВЕРШИННОЕ ХОНИНГОВАНИЕ лично я по этому принципу и шлифовал рейку, то есть убрал зубцы ржавчины, чтобы втулку не грызло.

А теперь далее. При первом ремонте заменил только одну тягу, вторая была ржавая, но в яблоке плотно сидела, за этот пробег яблоко разъе........ло по этому сразу поменял тягу, из за неё и разбирал рулевое, кроме того поменял оба наконечника, накрылся только один, второй живой. в накрывшемся судя по ржавому налёту у пыльника, смазка довно улетучилась. Теперь на рулевой трапеции у меня новые наконечники и тяги, посмотрим на сколько их хватит.
Нашёл в бусе талон техосмотра старых хозяев на 2000 год, то есть скорее всего прошли техосмотр в 1999, после 2000 бус стоял.

Скажите, а предусмотрена ли подтяжка рулевого редуктора?

Редуктора или рейки?

Если не ошибаюсь, то именно редуктора - для его подтяжки нужен восьмигранник. Извините, если непонятно объясняю, надо будет - сфоткаю

Вот там куда указывает стрелка есть восьмигранник
Вообще-то у меня при вывешеном передке и кручении рулем влево-вправо ощущается люфт в левой рулевой тяге (наконечник ещё хороший), справа никакого люфта нет. Вот и решился спросить мнение форумчан можно ли что-подтянуть или менять рулевую тягу?

Тягу лучше поменять,т.к.если на ней люфт,то это разбита луковица тяги.А куда указывает стрелка,то место для ключа.Подтягивать можно,только не до одури.

В том месте заглушка , под ней пружина, далее хреновина, которая прижимает рейку к ведущему ролику, если там люфт, то или пружина лопнула, или эта хреновина залегла, или стёрлась, тупо тянуть думаю смысла нет, у меня даже не получилось её открутить, на ось подходит восьмигранник приспособы для 2108 для откручивания амортизаторов и для разборки рейки 2110, к заглушке по размерам подходит вроде от рейки 2108.