Ремонт рулевой рейки. Фотоотчёт.
Добавлено: 24 фев 2012, 23:19
Снимаем рейку с автомобиля, удобнее снимать вместе с рулевыми тягами и наконечниками, после чего можем лицезреть нечто подобное:
У кого-то может быть в более худшем состоянии, у кого-то в более лучшем. Поэтому производим осмотр пыльников, тяг и наконечников, ну а так же можно первично оценить состояние вала:
Конкретно в моём случае под замену всё (пыльники, рулевые, наконечники). От пыльников осталось одно название, попадающая вода с пылью сделала своё дело, от чего и застучала рейка.
Откручиваем тяги и откладываем их в сторону.
Приступим к разборке рейки. Конкретный список инструментов писать не буду, так как таковых нет, всё делалось при помощи подручных средств. Единственное, для снятия фланца приводной шестерни и откручивания гайки упора потребуется ключ на 13 и восьмигранник на 17. Собственно со снятия этих частей и начнём, откручиваем и снимаем:
Далее пыльник, для снятия его нужно поддеть чём-то тонким и вытянуть на себя:
Затем снимаем стопорную шайбу и выкручиваем гайку подшипника, для этого сойдёт плоская отвёртка и молоток. Резьба правая, откручивается против часовой стрелки.
После чего, можно увидеть подшипник застопоренный кольцом на приводной шестерне:
Пытаться снимать стопорное кольцо не нужно, просто берёмся рукой за приводную шестерню и вытаскиваем её:
В моём случае, сразу обнаружился треснутый подшипник:
Идеальная замена ему, это подшипник от рулевой рейки Ваз 2108-21099
Теперь вытаскиваем вал, протираем и осматриваем его:
Как видно, износ имеется приличный, причём помимо этого его когда-то протачивали сняв при этом около 1-го мм. Состояние вала, конечно, далеко не идеальное, но по сути в этом ничего страшного нет. Нужно убрать коррозионные неровности наждачной бумагой, начать можно с 800-ой и закончить 1200-ой.
После всего этого на рейке осталось ещё несколько частей требующих снятия. Одна из них- это раздолбанная опорная втулка вала, собственно, это одна из важнейших частей, из-за изношенности которой появляется люфт вала, и неприятные звуки при движении. Для извлечения её лучше пропилить ножовочным полотном, а затем выбить. Пилить нужно аккуратно, чтобы не перебрать и не сделать запил на корпусе рейки.
Вторая часть, это упор вала, гайку с пружиной которого мы сняли ранее. Из-за наличия уплотнительного кольца он находится плотно в своём месте, поэтому снимать его, точнее выталкивать, лучше изнутри после снятия вала. Делать это лучше тупым предметом, чтобы не повредить часть, упирающуюся в вал. Конечно, при таком расположении и не удобном подходе к нему не повредить её сложно, поэтому после извлечения, упор следует обработать наждачной бумагой и довести до более менее гладкой поверхности:
Ну и на последок осталось самое сложное. Нужно извлечь игольчатый подшипник, в который вставляется приводная шестерня. Дело в том, что данная рулевая рейка не задумывалась как ремонтно пригодная, подшипник был впрессован, и как его потом извлекать они даже не думали.
В моём случае этот подшипник был изношен на 100%, от него осталась лишь обойма, которую достать было не реально. В результате чего решение проблемы было таким: был найден новый подшипник большего диаметра, а именно 18мм (родной был около 15мм):
ну а затем токарь расточил отверстие равное диаметру нового подшипника, в которое новый подшипник и был посажен:
По сути, если родной подшипник не изношен, то его я думаю лучше и не трогать, но тут каждый решает сам, в зависимости от желания и ситуации.
С разбором всё, рассмотрим составляющие:
1 - приводная шестерня
2 – шариковый подшипник
3 – игольчатый подшипник
4 – защитная шайба, уплотнительное кольцо
5 – гайка подшипника
6 – стопорная шайба
7 – пыльник
8 – упор вала
9 – пружина
10 – стопорное кольцо
11 – гайка упора
12 – опорная втулка вала
Далее, собственно, начинаются обратные действия, но уже с новыми, необходимыми для замены частями. В первую очередь, конечно же, нужна опорная втулка. Тут "дорожка" разделяется на два пути. Первый это купить оригинальную втулку (ZF - 7820 023 188, Lemforder 13140 01). Второй, воспользоваться втулкой из рем.комплекта рулевой рейки Ваз 2108-21099. Собственно на момент восстановления своей рейки, о существовании первого варианта я был не в курсе, поэтому использовал "вазовскую" втулку:
Резиновые кольца одеваются на втулку, затем вставляется на своё место, при этом «ножки» должны попасть в специальную канавку:
Далее вставляем вал для проверки плотности, если он не проходит, значит необходимо немного подпилить «ножки», но так как в моём случае вал точили, подпиливать мне ничего не пришлось. Единственное, что меня смутило, это то, что осталась «незаполненная часть», поэтому пришлось подрезать другую втулку и вставить часть с «ножкой» туда:
Теперь осталось дело за малым, хорошо всё смазать и собрать.
В качестве смазки использовался литол.
Бегло опишу процесс сборки. Вставляется вал, затем игольчатый подшипник сажается в своё место, в него вставляется приводная шестерня уже с будучи одетым шариковым подшипником и стопорным кольцом, сверху уплотнительное кольцо, после защитная шайба. Закручивается и затягивается гайка подшипника, надевается стопорное кольцо и закрывается всё пыльником:
С другой стороны вставляется упор вала, пружина, стопорное кольцо ну и гайка. Затем, контролируя люфт вала со стороны шестерни, затягивается гайка, сильно затягивать её не нужно, это можно будет сделать потом, если появится люфт:
Ну вот и всё, процесс восстановления рулевой рейки завершён.
Лично мои соображения о целесообразности данной процедуры. Я не думаю, что втулка в новой рулевой рейке фирмы Hans Pries или JK-Group более качественнее, чем втулка от АвтоВаз’а. Поэтому с точки зрения качества, замена втулки равносильна покупки рейки Hans Pries, но вот суммы разные.
Используемые части при ремонте:
1) Втулка рем. комплекта для Ваз 2108-21099:
Цена: 1,5 $
2) Подшипник шариковый для рулевой рейки Ваз 2108-21099 (80-903):
Размеры:
диаметр внут. – 17,7 мм
диаметр наруж. - 35 мм
ширина - 8 мм
Цена: 5 $
3) Подшипник игольчатый:
Размеры:
диаметр внут. – 12 мм
диаметр наруж. – 18 мм
Цена: 2,5 $
