FANCLUB-VW-BUS.RU

Сергей, поршень ходит отлично, а вот тест с керосином боюсь не пройдет, потому что даже когда подаю сжатый воздух - он травить через закрытый поршень! Так совсем не должно быть?

Ну или допустим наливаю керосин и он должен стоять в цилиндре и вообще не уходить?

точно сказать не могу , по такому принципу выбирал лучший из б/у
а если есть подозрения , надо ставить новый

Сергей69 писал(а): ↑22 ноя 2018, 13:05 а если есть подозрения , надо ставить новый

однозначно

В том и дело что новый Китай 2тр
А новый хороший 6тр. И выкинуть эти деньги на маслоприемник. Лучше бы сначала имеющийся прожиагностировать

Ну ладно , разбери посмотри.
Есть темы в интернете , как их разобрать. Завальцовку расковырять и вынуть поршень. А потом просверлить и вставить шплинт.
Там по износу стенок колодца наверное всё будет понятно.

Kirillpsk писал(а): ↑22 ноя 2018, 07:05 Сергей, поршень ходит отлично, а вот тест с керосином боюсь не пройдет, потому что даже когда подаю сжатый воздух - он травить через закрытый поршень! Так совсем не должно быть?

Ну или допустим наливаю керосин и он должен стоять в цилиндре и вообще не уходить?
Ok

Вакуум тест можно провести, я так плунжера механические проверял на гидроблоках АКПП, 16-20 едениц по вакуумному манометру (новое изделие) 10 и ниже уже (подизношено) в паре корпус-клапан. Вакуумныые станции есть в конторах по ремонту Акпп и у "Холодильщиков". Визуально если есть задиры плохо, могут вызывать подклинивание клапана, как на холодную так и на горячую, в открытом положении ( долго по полминуты не гаснет лампочка давления) и в закрытом ( взрываються маслянные фильтра). Чаще первое, второе за 19 лет работы встречал три раза, все на старых ( до 2000г.в.) рядниках VW на очень бывалых машинах. Шлифовка этих клапанов дело не благодарное ( обязательно подъе...ёт) было пару раз

Отправлено спустя 19 минут 5 секунд:

diesel maniac писал(а): ↑23 ноя 2018, 09:43 ладно , разбери посмотри.
Есть темы в интернете , как их разобрать. Завальцовку расковырять и вынуть поршень. А потом просверлить и вставить шплинт.
Там по износу стенок колодца наверное всё будет понятно.

Чёт я разговорился, что в одно собщение не вместилось. Так что лучше замена на исправный ( если подозрения по ред.клапану), а по новым маслонасосам, был Passat B5+ 1.8Т 150л.с. на продолжительном обслуживании, насос менял 3 раза каждые два года, с большими шестернями, ставил Мале 2 раза, Феби, и крайний раз ходят примерно одинаково +/-. Потом падает производительность ( с 2400 оборотов промаргивает лампочка, срабатывает зумер) ну вот как то так. Вижу тема не свежая, может для автора уже не актуальна, может кому и пригодиться данная инфа.

Есть ещё вариант , проточить колодец и изготовить новую пульку или подобрать шарик.

diesel maniac писал(а): ↑10 янв 2019, 14:26 новую пульку или подобрать шарик.

На счет шарика не уверен, а вот ремонтный клапан работать будет, ток поднего канал разаернуть качественно нужно ( ну и сам клапан найти) выдет не бюджетно в сравнении даже с оригинальным насосом. Давным давно, подсмотрел у одного хорошего человека на такой маслянный насос он пригородил наружний редукционный клапан от BMW m20 выкинув из канала старые потроха всё это работало достаточно долго, может и до сих пор работает, если машина не стёрлась.Было очень давно, времена другие, люди морально не привыкли покупать новые Зап.части да и интернет магазинов небыло вот и было такое "краилово"

transporter57 писал(а): ↑10 янв 2019, 20:00 На счет шарика не уверен, а вот ремонтный клапан работать будет,

на ФВТС есть чел который неоднократно переделывал на шарики. там основная сложность подобрать пружину, чтоб клапан открывался при нужном давлении(емнип 6 очков) ...

Dgippo1 писал(а): ↑10 янв 2019, 23:35 на ФВТС есть чел который неоднократно переделывал на шарики.

+1 читал, и участвовал в обсуждении.
Шарик в ред/клапане -- самый безотказный вариант.

Общий привет, коллеги! Столкнулся с проблемой давления масла на своем оппозите (Т3, ДВС 1,9л, DG). Моргающая/загорающаяся лампочка масла стала напрягать. Пользуюсь маслом 10W40 полусинтетика, но загустил его Манноловским "энжин доктор" - слегка заметно позже начинает моргать/светиться.
Обзавелся манометром (высокоточный, поверенный метрологами), промерял: при запуске (на холодную) давит до 2,5, а при выходе на рабочую температуру, давление падает до 0,3. При 2000-2500 оборотов - 2-2,6. Заглянул в мануал, там указано предельно допустимый минимум НЕ МЕНЕЕ 2.0 кГ/см2 при 70 С и 2500 об/минуту. Т.е. вроде как, еще можно поездить... Но за машинку - переживаю.
Стрелка работает плавно, без рывков и подергиваний. Это вселяет надежду, что вкладыши и прочие внутр. каналы не при чем.
Намереваюсь демонтировать маслонасос, деффектовать и принимать решение о его шлифовке или (скорее) замене. На что-то типа Махле или прочие аналоги.
Вопрос к знатокам: реально ли его (насос) демонтировать/монтировать не снимая ДВС с машины? Есть ли у кого хитрый съемник VW201, указанный в мануале и каковы его размерения (хоть приблизительный чертеж)?
ПыСы Бусовод я пока начинающий если чего сморозил не так - не пинайте!

gardrad писал(а): ↑03 мар 2021, 18:59 Стрелка работает плавно

1 а с чего вы взяли что при дохлых вкладышах она должна дергаца? 2--масляный насос поменять можно.геморойненько но можно. 3-при нагреве движка какой бы густоты масло не было б лампочка все равно заморгает.

А гидрики не стучат?

1. Масло 10W40 слишком жидкое для оппозита. Лейте минералку 20W40
2. Исходя из пункта 1, маслонасос Вам снимать не нужно
3. Съёмник для откручивания маслонасоса не нужен.
4. Если всё же остро свербит снять насос и люто, бешено дефектовать его (он состоит из четырёх деталей, не считая прокладок), то вот пособие по притирке крышки и корпуса viewtopic.php?p=425408#p425408 Однако, учтите, что Вам понадобятся новые прокладки из маслостойкого картона толщиной 0,15 мм и 0,3 мм

gardrad писал(а): ↑03 мар 2021, 18:59 На что-то типа Махле или прочие аналоги.

В продаже есть только Febi 1733 и SWAG 30901733.

OSSCA
01183 такие еше есть

Масляные насосы остались только тайвань и индустрия бразильера. Под разными масками. Из всего плохого я бы выбрал бразилию. Там, хоть какие-то стандарты остались.

Если у вас на 10w40 проблемы с давлением.у вас устал мотор

Отправлено спустя 19 секунд:

хухнилох писал(а): ↑03 мар 2021, 19:52 Масло 10W40 слишком жидкое для оппозита. Лейте минералку 20W40

Отправлено спустя 20 секунд:
Лейте минералку засерайте мотор

gardrad писал(а): ↑03 мар 2021, 18:59 Пользуюсь маслом 10W40 полусинтетика, но загустил его Манноловским "энжин доктор"

масло точно не причём.
Езжу на 5W50,ничего не моргает!
Если проблема появилась внезапно,проверь редукционник.. Сомневаюсь,что проблема в насосе. Вероятнее всего говнецо в виде герметика от предыдущих ремонтёров или просто грязь от супер качественного Лукойла не даёт закрыться полностью.
Или как вариант замени датчик давления на моторе.. тоже мог начать врать.

Спасибо, коллеги!
В мануале нашел рекомендации о масле 15W40 и 15W50 ; API SF/SG. Достаточно дремучие стандарты, но речь о минералке. Планирую, по решению вопроса, залить Мановское 15W40 полусинтетику. До этого пользовал ХАДО. Доверяю ему.
По компенсаторам - постукивает один но перманентно.
По аналогам маслонасосов, уточню: обитаю в Харькове (Украина), тут вроде Фэби около 35 у.е., ВАГ (якобы оригиналы) от 65 уе до 166 уе. Но и у бюджетников вроде прокладки и т.п. комплектом идут. Есть еще какой-то насос BGA всего да 23 уя.
Как можно идентифицировать бразильское изделие?
Про съемник спрашивал, ибо указан в мануале. А немчура народ дотошный, всяко, с ним бы удобнее вышло. Но нас Боженька смекалкой не обделил...

gardrad писал(а): ↑03 мар 2021, 18:59 выходе на рабочую температуру, давление падает до 0,3

только к хирургу