кто ставил вазовский движок

[Derdik]

[mandibul]

Не нашел темы , что бы кто то устанавливал мотор 2108

2108(2111) короче чем 2101(06) но в нём трамблёр, но на 2111 инжекторном трамблёра нет.
Гена получается с низу, в самой грязи, если наклонить, его надо на другую сторону переносить.

.Вот как к этому мотору подобрать кожух сцепления? Тогда с КПП его можно через плиту...

КПП от 2108 отрезать всё лишнее, поставить заглушки, а вообще ДВС 2108 и колокол 2101 стыкуются по отверстиям, только стартер с другой стороны. а так напрягов нет, ну только 1 болт не подходит.

ребят мотор то крепить к родной коробке + а ну скажите какое сцепление у ваза размерчик . вобщем с родным размером 200 мм мне хватало на 10-15 тысяч . слава богу сделали для шеви нивы 215 мм сцепление нудык этож другое дело

[izolyator]

купил мотор с коробкой и всем навесным от 2107. думаю разобрать все до винтика, да и пустой блок будет легче колхозить к коробке и опорам, может сразу расточить под 1,7

[Игорь]

Лишние кубики не помешают Только там колено придется тоже менять

[izolyator]

я думаю сходом поршня 84, что бы тяга на низах была получше и распредвал как он -"сибирь"

[Саня]

Кубики кубиками, но говорил я с одним отморозком у нас, он сказал следующее и я с ним в принципе согласен.
1. при увеличении стенка становится тоньше. это не так страшно, но ена максимальных режимах тепло не успевает отводиться вдоль стенки, то есть равномерно распределяться по стенке цилиндра, сосредотачивается в одном месте и как следствие тосол закипает, двигатель локально перегревается, со всеми вытекающими последствиями.
Двигатель 2103 в принципе длинноходный, достаточно экономичен и момент у него не плохой. расположен в зоне скорости ориентировочно 100-120 км/ч то есть если держать его на этих оборотах, нагрузку он держать будет, а вообще Х.З. надо делать плиту, а там и рассуждать.

[Т3 wanagon]

Сказали не правду.
Тепло отводится не вдоль стенки а поперёк (от цилиндра к тосолу).
Чем тоньше стенка, тем быстрее теплоотвод (и тем менее прочная она).
-08 растачивается до 84 спокойно, про (-03 не знаю) и снимают сних в последствии по две сотни лошадей, и ничо там не кипит.
ВАЗдвижки по металлу с ТАКИМ запасом сделаны.........
Посему не беспокойтесь (Вы -же наддув ставить не собираетесь).

Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:

......и момент у него не плохой. расположен в зоне скорости ориентировочно 100-120 км/ч то есть если держать его на этих оборотах, нагрузку он держать будет, ....

.....ЧО?????
Кто расположен ? ... момент? ...или двигатель? ...на этих-это каких?

Возможно Вы имеете ввиду макс. крутящий момент( он на классике чот около 3200-3400 об/мин.). Скорость-же зависит от КПП и выбраной передачи; -сомневаюсь, что на высшей передаче при скорости 100-120 км/ч. будут такие обороты. (Ваз-01 при 100км/ч обороты 4200)

[mandibul]

ну какраз 3.450 -3500 при 100 км в час у меня коробка от опозита воздушного 1.6

[Саня]

.....ЧО?????
Кто расположен ? ... момент? ...или двигатель? ...на этих-это каких?

Возможно Вы имеете ввиду макс. крутящий момент( он на классике чот около 3200-3400 об/мин.). Скорость-же зависит от КПП и выбраной передачи; -сомневаюсь, что на высшей передаче при скорости 100-120 км/ч. будут такие обороты. (Ваз-01 при 100км/ч обороты 4200)

Я же КПП от 2101 и редуктор от него ставить не буду.
На Т-3 у меня около 3500 оборотов скорость около 100-110 км. тахометр есть, скорость по навику

[Саня]

Ну вот настал и мой час.
В субботу произвёл демонтаж и вскрытие.
Диагноз больной скорее жив чем мёртв, но практицизм и здравый смысл пересилил любовь к оппозиту, как это не печально.
Результаты вскрытия
1.закисшие и оборванные болты не в счёт. это мелочи.
2. Самое главное пожалуй трещины между клапанами, конкретные, причём на обеих головах по одной на голову, но мне эти головы доверия не внушают, пускаться с такими трещинами в дорогу я не рискну.
- был вскрыт второй имеющийся в наличии оппозит, ранее любезно предоставленный Билли и подкинутый попутно Дизелем.
при внимательном осмотре выявлена трещина на одной голове.
3. резинки на гильзах зелёные, скорее всего заводские, но что то мне подсказывает, что по крайней мере один раз двигатель нагрели на сухую, на одной гильзе сверху что то похожее на запекание. возможно при буксовании и сильном наклоне машины.
4.!!!!!!! Нет слов на цилиндрах следы хонинговки!!!!!!!!!! выработки почти нет, снятая ради интереса гильза подтвердила предположение. кольца если не новые, то почти не ношенные, но прилично подзабиты нагаром, сам двигатель внутри чистый, значит по крайней мере у меня масло выбрано правильно.
5.Кольца не залегли, но на головах и поршнях толстенный слой нагара.!!!!!!
6. тарелки Клапанов покрыты слоем нагара и белые от нагрева.


Осмелюсь предположить, следующее: У двигателя реально маленький пробег, головы, даже впускной коллектор не снимались, об этом свидетельствует чистота резьбы на болтах, того же впускного коллектора, заводские резинки на гильзах. Опыт в этом кой какой есть.
Далее : двигатель однозначно снимался. в нём менялся коренной сальник под маховиком, об этом говорит след от отвёртки на картере. в месте установки сальника. а также траверса, которую развернули на 180 гр

Наверно самое главное, по чему придётся менять двигатель. Распредвал стоит в центре, один и тот же кулачёк открывает одновременно и правую и левую стороны.
С одной стороны это хорошо, так как уменьшает вес деталей, но с точки зрения ресурсных испытаний полный отстой, так как при малейшем люфте вкладышей распредвала, одновременно с открытием одного клапана, приоткрывается второй, а в том цилиндре в это время или сжатие, или рабочий ход!!!!!! в результате клапаны перегреваются, не охлаждаются и скорее всего, в ближайшем будущем им грозило прогорание. А с учётом того, что юзаю на газу это 100%. наличие гидрокомпенсаторов только усугубляет положение. так как они полностью выбирают зазоры и адекватно, не выкинув гидрики. решить эту проблему невозможно. Менять вкладыши распредвала в ближайшее время не собираюсь, можете не предлагать.
И так планы. Окучиваю из более-менее живых деталей свой оппозит. из остальных окучиваю второй, и кладу их оба в дальний сарай, до лучших времён, вместе со всем прилагаемым обвесом, который не предполагается использовать. на сколько долго, сам не знаю.

далее Имеется в наличии двигатель от Нивы с маркировкой 2103, но со слов старого хозяина, подарившего мне его в обмен на несколько нужных ему девайсов, двигатель капиталился около 5-6 лет назад для себя, после чего Нива прошла не более 5-6 т.км. и возможно надо поменять кольца, после приработки.
внешне двигатель если не на 5 то на твёрдую 4. подтёков масла нет, комплектный, остальное покажет эксплуатация. поменять поршневую на ВАЗ день работы лёжа, по этому пока заморачиваться не буду, даже вскрывать не буду.
Следующее и главное, проверяю на колоколе ВАЗ, на сколько выступает первичный вал из колокола.
1. Снимаю со своей КПП колол, а также колокол с КПП ВАЗ,
2. беру два листа Ватмана, описанным выше способом переношу контуры отверстий обоих колоколов на ватман, обводить буду карандашом с грифелем 0,5 смещения быть не должно, а кроме того иголкой или шилом проколю контуры отверстия, получится две разметки на одном листе, проверю из совпадение.
3. Особо тщательно и сложно перенести центр вала, по этому также переношу контуры отверстия для вала карандашом и иголкой.
4. карандашом делаю разметку на ватмане. наношу центры отверстий, промеряя их на реальных деталях и на ватмане,
5. привязываю отверстия под болты к отверстию для первичного вала.
6. переношу центры отверстий для болтов и вала на третий ватман, и уже по нему делаю переходную плиту.
7. скручиваю КПП и колокол ВАЗ, замеряю на сколько выступает первичный вал ФВ из колокола.
8. рисую схемку нового первичного вала. основной размер, это общая длинна и расположение пояска для сальника, он будет стоять в колоколе ВАЗ на штатном месте, а по тому будет соответствовать такому же поясу на первичном валу который мне сделает токарь. Токарю отдаю эту схемку и оба вала, старый Фолькса и ВАЗ.

Про отверстие для ГП не забыл, это само собой.
Теперь вопросы:
1. из чего лучше делать первичный вал????
2. Что я упустил??? просьба советы, предложения!!!!
Делать всё буду на этой неделе. фотки ватмана куда скинуть, чтобы в нормальном разрешении и не в напряг были, или вставить стандартно, а в приличном разрешении кому надо будет по почте????.

[mandibul]

ну у меня переходная пластина между движком и коробкой посему даже не подскажу скореевсего колокол вазовский может даже поинтересней будет делай тогда все под шевинивовское сцепление иначе палится родное вазоское аж бегом

[Саня]

между движком и коробкой

скореевсего колокол вазовский

Между двигателем и КПП стоят колокол и корпус ГП где именно пластина???

делай тогда все под шевинивовское сцепление иначе палится родное вазоское аж бегом

не вижу смысла, сцепление Нивкино изначально рассчитано под родной момент, я буксовать не собираюсь, у меня КПП 5 ступка. 1 как пониженная, буксовать сцеплением не придётся, сцепление простое есть и не одно, а Шеви искать надо, так что данный вопрос даже не рассматривается.
Тогда уж проще оставить родной маховик и родное сцепление, всяк момент побольше сдержит и переделок меньше.

[mandibul]

смысл есть нивовское стандартное сцепление живет тысяч 10 на бусе . недаром минимальное сцепление которое ставилось на бус было 215 потом появилось 225 шеви нивовское какраз 215 засчет того что чуть поменяли маховик .
родное ты на вазовский мотор не поставишь куда будешь крепить корзину
пере5ходная пласина между колоколом и самим мотором .

[Игорь]

У себя поставил сцепление от Шеви Пока полет нормальный . Первичный вал из двух частей (родной и ваз)с буртиком под сальник . На переходной плите еще нужен фланец для центровки и прижима направляющей выжимного подшипника.

[Саня]

На переходной плите еще нужен фланец для центровки и прижима направляющей выжимного подшипника.

??????????
Всё это на колоколе ВАЗ ведь есть????

[Леший]

У меня переходная пластина из текстолита,28мм,диск сцепления мутант,шлицевая часть родная фольца,а плстины,пружины,накладки-ВАЗ...То есть из двух дисков сделал один...

[Игорь]

На переходной плите еще нужен фланец для центровки и прижима направляющей выжимного подшипника.

??????????
Всё это на колоколе ВАЗ ведь есть????

На колоколе ваз есть выемка , куда вставляется направляющая выжимного подшипника, вместе с сальником . Потом кольцо - пружина , а роль фланца выполняет выступ в кпп

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
вот что то похожее нарыл

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
сам колокол

[Саня]

На колоколе ваз есть выемка , куда вставляется направляющая выжимного подшипника, вместе с сальником . Потом кольцо - пружина , а роль фланца выполняет выступ в кпп

Я эт понял, знаю, но всё это крепится к колоколу по умолчанию, причём тут плита???


Это КПП ВАЗ, а за чем к ней плиту прикручивать????
Ладно надеюсь завтра колоколы скручу и промерю, сегодня только если оппозиты успею собрать. пошёл копаться.

К стати не снимая поршень с шатуна действительно реально цилиндры поставить, снятый я поставил обжимая аккуратно кольца.

[Леший]

А вот мой пределанный диск и пластина

Переделанный диск.JPG

Переходная плита сзади.JPG

Переходная плита спереди.JPG

[Саня]

Леший
Спасибо, но на первый взгляд слишком трудоёмко. попробую пока свой вариант, если не получится, тогда буду мудрить что ни ещё.